Erklärung der Wasserhahnkorrosion: Ursachen, Lösungen und Vorbeugung für Ihr Zuhause

Wasserhahnkorrosion: Die direkte Antwort zuerst

Acht Monate nach der Installation eines verchromten Zapfhahns an einem Getränkespender aus Glas bilden sich am Auslassring grüne Flecken und um den Ventilschaft bildet sich eine weiße Kruste. Die häufigste Reaktion ist, dem Wasserhahn die Schuld zu geben. Eine kurze Überprüfung ändert die Diagnose: Auf der nahegelegenen Glasoberfläche erscheint die gleiche weiße Kruste, während die grünen Flecken nur auf dem Metall sichtbar sind. Korrosion am Wasserhahn ist selten ein Herstellungsfehler. Es ist das vorhersehbare Ergebnis der Wasserchemie, die auf eine ungeschützte Metalloberfläche wirkt.

Korrosion an einem Wasserhahn ist das sichtbare Ergebnis zweier verwandter, aber unterschiedlicher Prozesse. Mineralschuppe ist eine Ablagerung von Kalzium- und Magnesiumkarbonaten, die entsteht, wenn hartes Wasser verdunstet. Metallische Korrosion ist die Oxidation des Grundmetalls, die entweder dadurch einsetzt, dass die Schutzbeschichtung versagt hat oder weil Chloride und Säuren das Metall direkt angreifen. Die beiden Prozesse verstärken sich gegenseitig: Zunder hält das Metall feucht und fängt Chloride ein, und eingeschlossene Chloride dringen in die Beschichtung ein und verursachen Lochfraß. Nach Angaben des U.S. Geological Survey wird Wasser mit einer Gesamthärte über 120 Milligramm pro Liter als Calciumcarbonat als hart und über 180 Milligramm pro Liter als sehr hart eingestuft. In einem Gebiet mit hartem Wasser bilden sich Ablagerungen auf allen Armaturen, die zwischen der Benutzung austrocknen, einschließlich Wasserspenderhähnen, die Dutzende Male am Tag geöffnet werden.

Die Behandlung richtet sich nach dem Symptom, daher besteht der erste Schritt darin, die Kaution richtig zu lesen. Die folgende Tabelle ordnet die auf Wasserhähnen gefundenen Flecken und Krusten dem Mechanismus dahinter zu.

Warum Wasserhähne korrodieren: Vier Mechanismen, die zusammenarbeiten

Jeder Korrosionsfall, der auf einem Werkstatttisch zu sehen ist, sei es ein Badezimmerhahn oder ein Zapfhahn, gehört zu einer von vier Gruppen. Wenn Sie wissen, zu welcher Gruppe Ihr Wasserhahn gehört, können Sie erkennen, welchen Fleck Sie sehen und welche Reinigungsmethode sicher anzuwenden ist.

Bildung von hartem Wasser und Mineralablagerungen

Hartes Wasser ist die Hauptursache für die weiße Kruste, die im Volksmund als Korrosion bezeichnet wird. Das Wasser enthält gelöste Calcium- und Magnesiumbicarbonate. Wenn ein Tropfen verdunstet, wandeln sich die Bikarbonate in unlösliche Karbonate um. Bei jedem Nass-Trocken-Zyklus bleibt eine dünne Schicht zurück, und wenn der Wasserhahn zehn bis zwanzig Mal am Tag benutzt wird, bilden sich innerhalb weniger Monate sichtbare Ablagerungen. Nach Angaben des U.S. Geological Survey wird Wasserhärte über 120 mg/L als Calciumcarbonat als hart eingestuft; Viele regionale Wasserversorgungen liefern 180 mg/L oder mehr.

Zunder greift das Metall zunächst nicht chemisch an. Die Gefahr besteht darin, dass darunter ein dauerhaft feuchtes, chloridreiches Mikromilieu entsteht. Sobald dies geschieht, beginnt das Grundmetall Löcher zu bilden. Bei einem verchromten Wasserhahn ist das erste sichtbare Zeichen dieser Sequenz normalerweise ein rauer weißer Ring um den Auslass: Kalk auf der Oberfläche, darunter versteckt beginnende Korrosion.

Heißes Wasser beschleunigt die Karbonatausfällung. Steigt die Wassertemperatur auf über etwa 60 Grad Celsius, verschiebt sich das Carbonatgleichgewicht in Richtung der festen Phase. Aus diesem Grund verkalkt das Ventil auf der heißen Seite eines Wasserspenders schneller als das Ventil auf der kalten Seite, obwohl beide das gleiche Wasser verarbeiten.

Galvanische Korrosion zwischen unterschiedlichen Metallen

Galvanische Korrosion erfordert drei Elemente: zwei Metalle mit unterschiedlichen elektrischen Potenzialen und einen sie verbindenden Elektrolyten. Leitungswasser ist ein schwacher Elektrolyt und ausreichend. Das in der galvanischen Reihe höhere Metall wird zur Anode und korrodiert bevorzugt. Eine Sanitärarmatur baut diese Zelle versehentlich an mehreren Stellen auf: einem verchromten Zinklegierungskörper, der mit einem Messinggewindeeinsatz verbunden ist, einer Edelstahlfeder, die in einem Messingventilkörper sitzt, oder einem Kupferrohr, das mit einer verzinkten Halterung verbunden ist. Solange die Galvanisierung die Metalle isoliert, fließt kein Strom. Der erste Kratzer öffnet den Stromkreis und an diesem Kratzer beginnt die Korrosion.

Zink ist gegenüber Messing, Kupfer und Nickel anodisch, sodass der Zinklegierungskörper zuerst korrodiert und ein loses weißes Zinkoxidpulver entsteht. Aus diesem Grund zeigt ein zerkratzter Chrom-Zink-Wasserhahn einen weißen Belag, der einen Tag nach der Reinigung wieder auftritt: Die galvanische Zelle ist noch aktiv und durch die Reinigung wurde nur das Oxid entfernt, nicht der Kontakt. Die dauerhafte Lösung ist die Isolierung, das heißt, das Teil auszutauschen oder eine dielektrische Unterlegscheibe zwischen den unterschiedlichen Metallen anzubringen, die gleiche Logik, die bei Sanitärinstallationen in Wohngebäuden zwischen verzinkten Stahl- und Kupferrohren angewendet wird.

Chemische Reiniger, die die Schutzschicht entfernen

Am Putzschrank fallen mehr verzinkte Wasserhähne aus als am Wasser. Salzsäure-Entkalker, Oxalsäurepulver, Scheuerschwämme und Chlorbleiche-Badezimmersprays entfernen oder ätzen Beschichtungen. Die dekorative Verchromung von Sanitärarmaturen ist konstruktionsbedingt dünn: Die Chromschicht ist typischerweise zwischen 0,2 und 0,5 Mikrometer dick, darunter liegt in der üblichen Industriepraxis eine Nickelschicht von 15 bis 30 Mikrometern. Das Nickel sorgt für die Korrosionsbeständigkeit und ist für die warme graue Farbe verantwortlich. Sobald das Chrom zerkratzt oder geätzt ist, wird das Nickel freigelegt; Sobald die Nickelschicht durchdrungen ist, korrodiert das Grundmetall schutzlos.

Die praktische Regel ist einfach. Verwenden Sie auf plattierten Oberflächen nur Reinigungsmittel mit neutralem pH-Wert. Mischen Sie niemals einen sauren Reiniger mit einem Chlorbleichreiniger, da die Mischung giftige Gase freisetzt und selbst separat den Galvanisierungsverlust beschleunigt. Weichen Sie Chromteile niemals stundenlang in unverdünntem weißem Essig ein; Ein kurzer zehnminütiger Kontakt entfernt Ablagerungen, während ein Einweichen über Nacht die Nickelschicht anätzen kann.

Die Mikroumgebung rund um den Wasserhahn

Die umgebende Luft und das Wasser bestimmen die tatsächliche Korrosionsbelastung. Eine Badezimmerarmatur lebt in einer feuchten Umgebung mit Seifenresten und Reinigungsdämpfen. Ein Trinkwasserhahn lebt in einer anderen Umgebung: Wasser mit Restchlor, häufigem Heiß-Kalt-Wechseln und bei gewerblicher Nutzung den Resten von Saft, Kaffee und Sirup. Die Leitlinien der WHO zur Chlorierung weisen darauf hin, dass in den Verteilungsnetzen in der Regel ein Restgehalt an freiem Chlor von etwa 0,2 bis 1 mg/L aufrechterhalten wird und dass dieser Rest ausreicht, um chloridbedingte Lochfraßbildung auf Edelstahl zu ermöglichen. Chloridionen greifen den passiven Oxidfilm auf Edelstahl an und verursachen Vertiefungen an Gewinden, Spalten und Kratzern. Zucker- und Saftfilme verschlimmern die Situation: Ein organischer Film verhindert, dass Sauerstoff an die Metalloberfläche gelangt, sodass sich unter dem Film eine lokale Sauerstoffkonzentrationszelle bildet und darunter Korrosion stattfindet. Bei Getränkezapfstellen in Cafés und Kantinen ist dieser Mechanismus einzuplanen.

Warum Zapfhähne und Trinkwasserhähne unterschiedlich korrodieren

Ein Badezimmerhahn öffnet sich mehrmals täglich für zwanzig bis dreißig Sekunden. Der Zapfhahn eines Wasserspenders in einem Büro oder einer Großküche öffnet sich häufiger, tropft häufiger und beherrscht einen Temperaturbereich, den eine Badezimmerarmatur nie sieht. Die gleiche Wasserchemie führt daher zu unterschiedlichen Korrosionsmustern an Zapfhähnen, und die Unterschiede sind auf drei Faktoren zurückzuführen.

• Durch die Tropfverdunstung werden Mineralien am Auslass konzentriert. Ein langsam tropfender Zapfhahn hinterlässt einen Tropfen, der am Ventilsitz und am Auslass verdunstet. Über Monate hinweg verschließt Kalziumkarbonat nach und nach die Öffnung und die grobe Zunderschicht hält jeden zukünftigen Tropfen am Metall fest. Bei Zapfhähnen ist der Auslauf die erste Stelle, an der es zu Korrosion kommt, auch wenn der Rest des Wasserhahns sauber aussieht.
• Durch thermische Belastung werden Haarrisse im Zunder geöffnet und versiegelt. Das heiße Wasser des Spenders erreicht eine Temperatur von 85 bis 95 Grad Celsius, und derselbe Wasserhahn bedient auch gekühltes Wasser. Der Körper und der Ventilsitz dehnen sich in einem viel größeren Bereich aus und ziehen sich zusammen als bei einem Badezimmerhahn. Zunder ist starr und spröde: Er reißt bei thermischer Bewegung, frisches Metall wird entlang des Risses freigelegt und der Zyklus beginnt auf blankem Metall erneut.
• Organische Filme aus Getränken führen zu Korrosion unter Ablagerungen. Getränkezapfen, die mit Saft, Sirup oder Kaffee verwendet werden, bilden auf den Innenflächen einen Zucker-Protein-Film. Dieser Film entzieht der Metalloberfläche Sauerstoff und saure Bestandteile im Getränk konzentrieren sich unter dem Film. Das Ergebnis sind lokalisierte Lochfraßbildung genau unter dem Fleck, die grünen oder dunklen Flecken, die man an Zapfstellen in der Gastronomie sieht.

Aufgrund dieser Gegebenheiten ist der Wasserweg eines gut konzipierten Trinkwasserhahns bewusst nichtmetallisch ausgeführt. Spritzgegossenes Polypropylen (PP) oder Acetal (POM) trägt das Wasser, und die metallischen Elemente beschränken sich auf die Feder und den Ventilschaft. Die sichtbare Metallkante, häufig der Auslass, ist das einzige metallische Teil, das in der Verdunstungszone verbleibt. Aus diesem Grund zeigt sich Korrosion bei Zapfhähnen als schmaler Ring am Auslass und nicht als großflächige Verfärbung der Oberfläche.

Auch die Konstruktion und der Ventiltyp prägen das Ausfallmuster. Durch den Wechsel von einem herkömmlichen Drehhahn zu einem Hebel- oder Druckventildesign ändert sich die Anzahl der Dichtungen und Spalten im Durchflussweg, sodass sich der Wartungsaufwand entsprechend ändert. Bevor Sie einen Zapfhahn für einen Spender auswählen, sollten Sie ihn prüfen die vier Arten von Wasserspenderhähnen und wie sich jeder einzelne unter hartem Wasser verhält.

Material für Material: Was korrodiert, was nicht und warum

Für einen Käufer ist die Materialtabelle die eigentliche Spezifikation. Die gleiche Fassform kann aus einer verchromten Zinklegierung, massivem Messing, Edelstahl 304 oder lebensmittelechtem Kunststoff hergestellt werden. Das Korrosionsverhalten unterscheidet sich um eine Größenordnung.

Edelstahl 304: Die selbstheilende Option

Edelstahl vom Typ 304 enthält etwa 18 Prozent Chrom und 8 Prozent Nickel und wird daher auch als 18/8-Stahl bezeichnet. Das Chrom reagiert mit Sauerstoff und bildet einen einige Atomschichten dicken Chromoxidfilm. Der Film repariert sich nach einem Kratzer fast sofort selbst, und diese selbstheilende Eigenschaft macht 304 zum vorhersehbarsten Metall für den Kontakt mit Trinkwasser. Die bekannte Schwachstelle ist Chlorid-Lochfraß: Wenn ein Kratzer in chloriertem Wasser dauerhaft feucht gehalten wird, kann ein Loch entstehen und dann schneller wachsen, weil das Innere des Lochs sauerstoffarm ist. In der Praxis geschieht dies an Fäden und Spalten, in denen Wasser stagniert, und nicht an der sichtbaren Oberfläche.

Vor dem Kauf abwägen die Vor- und Nachteile von Wasserhähnen aus Edelstahl 304 . Für den Getränke- und Mini-Fass-Ausschank eignet sich der Zapfhahnspender aus Edelstahl Hält den gesamten Strömungsweg frei von Beschichtungen, die sich ablösen können, was die häufigste Fehlerursache bei plattierten Vorrichtungen im gewerblichen Einsatz ist.

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Verchromte Zinklegierung: Am wenigsten vorhersehbar

Eine Zinklegierung, oft als Zamak abgekürzt, wird verwendet, weil sie sich leicht gießen lässt und eine glänzende Chromoberfläche annimmt. Sein Korrosionsverhalten ist das schlechteste der üblichen Wasserhahnmaterialien: Zink ist gegenüber Messing, Kupfer, Nickel und Edelstahl anodisch. Sobald die Chromschicht zerkratzt wird, korrodiert das freigelegte Zink schnell und bildet ein voluminöses weißes Oxid. Auf einem plattierten Wasserhahn erscheint dies als weißes Pulver, das innerhalb weniger Tage nach der Reinigung wieder zurückkommt. Auch die Korrosion ist fortschreitend, da sie die verbleibende Beschichtung von unten anhebt und die beschädigte Stelle sich ausbreitet. Bei Trinkwassergeräten sollte an Teilen, die mit Wasser in Berührung kommen, keine plattierte Zinklegierung verwendet werden.

Lebensmittelechte Kunststoffe: Der praktische Standard für Spender

Polypropylen (PP) und Acetal (POM) haben keinen Oxidationsmechanismus und kein galvanisches Potenzial gegenüber Wasser; Sie korrodieren einfach nicht im elektrochemischen Sinne. Aus diesem Grund verwenden die meisten Trinkwasserhähne auf dem Markt PP für das Gehäuse: Es verhindert Rost, grüne Flecken und die Freisetzung von Metallionen. Die Kompromisse sind mechanischer Natur. PP wird bei anhaltend hohen Temperaturen weich und kriecht, daher muss der Wasserweg auf der heißen Seite unter Berücksichtigung der Wandstärke und thermischen Stabilisatoren ausgelegt werden. Auch im Inneren eines Kunststoff-Ventilsitzes können sich Ablagerungen ansammeln. Aus diesem Grund sind die Feder und die Dichtung und nicht das Kunststoffgehäuse normalerweise die ersten Teile, die gewartet werden müssen. Ein Kunststoffkörper wasserspender wasserhahn , unterstützt durch einen Edelstahlschaft, ist die Konfiguration, die Korrosionsbeständigkeit am besten mit mechanischer Lebensdauer kombiniert.

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Galvanisierte Oberflächen: Aussehen, das von der Disziplin der Galvanisierung abhängt

Galvanisierte Nickel-Chrom-Oberflächen werden bei Zapfhähnen verwendet, wenn die Optik von poliertem Metall gewünscht ist. Die Qualität wird nicht durch die Farbe bestimmt, sondern durch drei Dinge: Nickeldicke, Haftung und Bedeckung an Ecken und Gewinden. Eine Beschichtung, die in der Mitte eines Zylinders dick, aber am Kragen dünn ist, versagt zuerst am Kragen, weil der Abscheidungsstrom an konvexen Kanten dünner wird. Käufer, die das beschichtete Aussehen benötigen, sollten die Teile, die mit Wasser in Berührung kommen, überprüfen und die Kartusche austauschen, wenn die Beschichtung Haarrisse aufweist. Für Wasserhähne, die eine plattierte Außenseite mit einem Wasserweg kombinieren, wie z Galvanisierter Wasserhahn für Getränkespender Da die innere Ventilkartusche und die äußere Beschichtung zwei unterschiedliche Lebensdauern haben, sollten Sie die Kartusche in regelmäßigen Abständen austauschen, solange das Äußere noch wie neu aussieht.

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So identifizieren Sie den Korrosionstyp in drei Minuten

Sie benötigen kein Labor, um Ablagerungen von Korrosion zu unterscheiden. In den meisten Fällen reicht ein Tropfen Essig und ein sauberes Tuch.

1. Geben Sie weißen Essig auf die Ablagerung. Wenn es innerhalb weniger Sekunden sprudelt, handelt es sich bei der Ablagerung um Kalkablagerungen. Es handelt sich um eine mineralische Schicht, nicht um einen Metallverlust, und durch die Reinigung wird die Oberfläche wiederhergestellt.
2. Wenn keine Schaumbildung auftritt, wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch ab. Ein Rückstand, der sich ablöst und glänzendes Metall darunter freilegt, ist Oberflächenbelag oder Oxidation. Ein Rückstand, der eine narbige, raue Oberfläche hinterlässt, weist auf Metallverlust hin, was bedeutet, dass die Schutzschicht verschwunden ist.
3. Grüne oder blaugrüne Flecken auf Chrom-Nickel-beschichteten Teilen bedeuten, dass die Kupfer- oder Messingschicht freiliegt und Kupfersalze bildet. Die grüne Farbe kommt vom Metall, nicht vom Wasser.
4. Orangebrauner Staub auf einem Edelstahlstutzen ist häufig Eisen, das von woanders herkommt, beispielsweise von einem Stahlscheuerschwamm, Rostflocken aus einem vorgeschalteten Rohr oder einer Stahlbürste. Es kann ohne bleibende Schäden gereinigt werden. Wenn das Metall selbst darunter rötlich und rau ist, ist die Stahlsorte verdächtig.
5. Bei schwarzen, fettigen Flecken entlang der Gummidichtungen handelt es sich in der Regel um Schimmelbildung oder Sulfidflecken, nicht um metallische Korrosion. Ersetzen Sie die Dichtung durch eine frische Silikondichtung in Lebensmittelqualität, anstatt sie zu polieren.

Für alle Tests gilt eine Warnung: Kratzen Sie niemals an der Oberfläche, um zu sehen, was sich darunter befindet. Ein Kratzer in der Verchromung erzeugt sofort die im vorherigen Abschnitt beschriebene galvanische Zelle und verwandelt ein kosmetisches Problem in ein Korrosionsproblem. Verwenden Sie ein weiches Tuch und Ihre Augen.

Eine Reinigungssequenz, die Korrosion entfernt, ohne sie zu verstärken

Die Reinigung ist der Schritt, bei dem sich die Korrosion am stärksten beschleunigt. Ziel ist die Entfernung von Ablagerungen und die Wiederherstellung einer trockenen Oberfläche, nicht das Abpolieren der Beschichtung. Die folgende Reihenfolge funktioniert für Wasserhähne aus beschichtetem Metall, Edelstahl und Kunststoffgehäuse.

1. Bestätigen Sie das Material und die Art der Einlage anhand des oben genannten Drei-Minuten-Tests. Überspringen Sie diesen Schritt niemals; Ein saurer Entkalker, der Kalk von einem Material entfernt, kann eine andere Oberfläche anätzen.
2. Bereiten Sie bei Kalkablagerungen auf Chrom- oder Nickeloberflächen eine Lösung aus einem Teil weißem Essig und drei Teilen warmem Wasser oder 20 Gramm Zitronensäure pro Liter Wasser vor. Wickeln Sie ein mit der Lösung getränktes Tuch um die betroffene Stelle und lassen Sie es 10 Minuten einwirken. Bei Edelstahl kann die Kontaktzeit auf 20 Minuten verlängert werden; Beachten Sie beim Verchromen die 10-Minuten-Grenze, um die dünne Chromschicht zu schützen.
3. Bei Kupferflecken auf Messing oder Chrom eine Paste aus Zitronensäurepulver und Wasser herstellen, auf den Fleck auftragen, 5 Minuten einwirken lassen und abspülen. Die grünen Kupfersalze lösen sich auf, ohne die Nickelschicht anzugreifen.
4. Bei Eisenrost eine Paste aus drei Teilen Backpulver und einem Teil Wasser verwenden, vorsichtig mit einer Nylonbürste schrubben und abspülen. Nylonbürsten sind weicher als die Beschichtung und verursachen keine neuen Kratzer.
5. Entfernen Sie bei Kalkablagerungen im Inneren eines Spenderhahns den Auslauf oder den Luftsprudler, tauchen Sie ihn in die gleiche Essiglösung und spülen Sie das Ventil mit klarem Wasser. Versuchen Sie niemals, mit einem Metallwerkzeug Kalkablagerungen von einem Kunststoffsitz abzukratzen. Nach dem Einweichen lösen sich Kalkablagerungen vom Kunststoff.
6. Spülen Sie alles mit klarem Wasser ab, wischen Sie es vollständig trocken und lassen Sie die Baugruppe eine Stunde lang an der Luft, bevor Sie sie wieder anbringen. Eine trockene Oberfläche ist die wirksamste Korrosionsschutzmaßnahme, die Sie jeden Tag ergreifen können.

Für rostfreie Teile gibt es eine eigene Anleitung zum Reinigen von Edelstahl-Wasserhähnen Bietet zusätzliche Details zum Entfernen von Fingerabdrücken, Filmen und harten Wasserflecken, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Die gleichen Regeln gelten für rostfreie Zapfhähne an Getränkeautomaten.

Präventionsregeln, die wir als Armaturenhersteller anwenden

Als Hersteller von Trinkwasserhähnen, Zapfhähnen und Flaschenpumpen testen wir unsere Teile unter Bedingungen von hartem und chloriertem Wasser und beobachten die Reinigungsgewohnheiten Tausender Kunden. Die folgenden Präventionsregeln sind diejenigen, die einen Wasserhahn über Jahre hinweg zuverlässig korrosionsfrei halten.

• Durchbrechen Sie den Nass-Trocken-Zyklus. Wischen Sie den Auslauf und den Sockel des Wasserhahns nach dem letzten Gebrauch des Tages ab. Korrosion braucht einen dauerhaften Feuchtigkeitsfilm; Eine trockene Oberfläche kann nicht korrodieren. Diese einfache Angewohnheit reduziert die Bildung von Karbonatablagerungen um den größten Teil aller Wartungsschritte.
• Behandeln Sie das Wasser, wenn die Härte 120 mg/L übersteigt. Ein Wasserenthärter oder ein Ionenaustauschfilter in der Zuleitung reduziert die Kalzium- und Magnesiumbelastung, bevor sie den Wasserhahn erreicht. Diese einmalige Investition verhindert Ablagerungen an der Quelle, nicht nur am Wasserhahn, sondern auch im Warmwasserbereiter und in den Spendertanks.
• Verwenden Sie saure Entkalker nicht öfter als zweimal im Jahr. Kalk, der sich über Monate ansammelt, kann mit einer 10-minütigen Spülung mit Zitronensäure entfernt werden. Eine schwächere, häufigere Reinigung übertrifft eine starke gelegentliche Entkalkung und schont die Beschichtung.
• Überprüfen Sie die Dichtungen alle sechs bis zwölf Monate. Eine geschwollene oder rissige Silikondichtung erzeugt einen feuchten Spalt, und jeder feuchte Spalt ist eine zukünftige Korrosionsstelle für die Metallteile um ihn herum. Ersatzdichtungen sind kostengünstig; die Korrosion, die sie verhindern, ist es nicht.
• Verwenden Sie bei Metall-Metall-Verbindungen Unterlegscheiben aus lebensmittelechtem Silikon. Wo ein Metallzapfen auf ein Glasgefäß oder einen Edelstahltank trifft, unterbricht eine Silikonscheibe den galvanischen Pfad und verhindert den Metall-zu-Metall-Kontakt, der eine lokale Ionenübertragung verursacht.
• Reinigen Sie bei handelsüblichen Getränkezapfstellen den Durchflussweg wöchentlich. Saft- und Siruprückstände lösen den zuvor beschriebenen Korrosionsmechanismus unter Ablagerungen aus; Mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel abspülen, dann gründlich abspülen und trocknen.

Reparieren oder ersetzen: Wenn die Korrosion zu weit fortgeschritten ist

Korrosion ist nicht immer ein Grund, einen Wasserhahn auszutauschen. Die Entscheidungsschwelle hängt davon ab, wo sich die Korrosion befindet und ob sie die Funktion verändert hat.

Repariere den kosmetischen Schaden

Wenn die Oberfläche weiße Ablagerungen, leichte Kupferflecken oder Roststaub aufweist, der mit der Essig- oder Backpulvermethode entfernt werden kann, hat die Leuchte noch ihre strukturelle Lebensdauer. Reinigen Sie es, trocknen Sie es und überwachen Sie die Stelle einen Monat lang. Tritt der Fleck nicht wieder auf, ist die Beschichtung intakt und die Ursache war hartes Wasser und keine aktive Korrosion.

Ersetzen, wenn Lochfraß in die Beschichtung eingedrungen ist

Sobald Sie auf einem verchromten Teil raue Vertiefungen unter Ihrem Fingernagel spüren, ist die Schutzschicht durchbrochen und die galvanische Zelle ist aktiv. Kein Reinigungsmittel kann dieses Metall wiederherstellen; Durch die Politur wird nur noch mehr von der umgebenden Beschichtung entfernt. Bei einer Badezimmerarmatur bedeutet dies, dass die Kartusche oder die gesamte Armatur ausgetauscht wird. Bei einem Trinkwasserhahn bedeutet Lochfraß im Wasserweg einen sofortigen Austausch des Wasserhahns, da sich in den Löchern Wasser und Bakterien festsetzen und Metallionen an das Wasser abgeben können.

Ersetzen Sie es, wenn im Trinkwasserweg Korrosion auftritt

Bei Trinkwasseranlagen gelten strengere Regeln als bei Badezimmerinstallationen. Ablagerungen an der Außenseite eines Zapfens sind ein kosmetisches Problem. Kalkablagerungen auf dem Ventilsitz im Inneren eines Kunststoffgehäuses können möglicherweise noch gereinigt werden. Grüne Korrosion, Rost oder Lochfraß an einem Metallteil im Wasserweg bedeuten jedoch, dass das Teil begonnen hat, Korrosionsprodukte freizusetzen. Die Kosten für einen neuen Wasserspenderhahn mit Kunststoffgehäuse betragen in der Regel nur einen kleinen Bruchteil der Kosten für das Wasser und die umliegenden Geräte. Die wirtschaftliche Entscheidung besteht daher darin, den Wasserhahn auszutauschen und die Versorgungsleitung zu überprüfen.

Vergessen Sie nicht die versteckten Korrosionskosten für Spender

Ein korrodierter Auslass an einem Getränkezapfhahn ist nicht nur ein optisches Problem. Die raue Oberfläche hält Saftrückstände fest und die Rückstände fördern das Bakterienwachstum, das wiederum organische Säuren unter einem Film konzentriert. Die monatlichen Kosten für Reinigungschemikalien und Ausfallzeiten eines gewerblichen Betriebs übersteigen schnell den Preis eines neuen Zapfhahns. Der Austausch einer Ventilkartusche alle ein bis zwei Jahre ist eine normale Wartung und kein vorzeitiger Ausfall.

Kaufratgeber: Vier Kontrollen für einen korrosionsbeständigen Wasserhahn

Wer sich nach dem Material und nicht nach dem Preis entscheidet, erhält eine Armatur, die auch nach drei Jahren noch akzeptabel aussieht. Vier Schecks decken den Großteil der Kauffehler ab.

1. Überprüfen Sie das Material des Wasserwegs. Der Teil, der mit Wasser in Berührung kommt, bestimmt das Korrosionsrisiko. Priorisieren Sie Edelstahl 304, PP oder POM im Wasserweg. Vermeiden Sie plattierte Zinklegierungen und unbeschichtetes Messing. Wenn in der Spezifikation das Wasserwegmaterial nicht angegeben ist, fragen Sie den Lieferanten nach der genauen Zusammensetzung.
2. Überprüfen Sie die Beschichtung an den Rändern, nicht in der Mitte. Der Fehlerpunkt eines plattierten Teils liegt an Gewinden, Kragen und Matrizenlinien, wo die Beschichtung am dünnsten ist. Führen Sie einen Fingernagel über die Kante. Eine plattierte Kante, die sich verfängt oder abblättert, wird innerhalb eines Jahres versagen.
3. Überprüfen Sie die Dichtungs- und Sitzkonstruktion. Weniger Spalten im Fließweg bedeuten weniger Stellen, an denen Ablagerungen entstehen können. Ein Wasserhahn mit glattem, austauschbarem Kartuschensitz ist einfacher zu reinigen und hält viel länger als eine Ausführung mit blinden Innenecken.
4. Überprüfen Sie die Warmwasserleistung. Das heiße Wasser des Spenders kann 85 bis 95 Grad Celsius erreichen. Wenn das Gehäuse aus PP besteht, vergewissern Sie sich, dass der Hersteller das Gehäuse für den Dauerbetrieb mit Warmwasser ausgelegt hat, und vergewissern Sie sich, dass die Silikondichtung für diese Temperatur geeignet ist. Eine Nichtübereinstimmung der Wärmeleistung führt zu Spannungsrissen, lange bevor Korrosion auftritt.

Diese vier Prüfungen gelten unabhängig davon, ob es sich um einen ausziehbaren Küchenhahn oder einen kleinen Trinkwasserhahn für eine 5-Gallonen-Flasche handelt. Der Korrosionsmechanismus ist identisch; Lediglich der Umfang und die akzeptablen Kosten unterscheiden sich.

FAQ: Fragen zur Wasserhahnkorrosion, die wir am häufigsten hören

Kann Korrosion am Wasserhahn das Trinkwasser unsicher machen?

Ja, wenn Korrosionsprodukte ins Wasser gelangen. Grüne Kupfersalze von einem korrodierten Messingteil, Rost von einem Eisenteil oder weißes Zinkoxid von einem beschädigten verzinkten Teil weisen darauf hin, dass sich Metall im Wasser auflöst. Bei einem Trinkwasserhahn gilt die Regel, das Teil auszutauschen, sobald Korrosion im Fließweg auftritt. Kalk allein stellt keine Gefahr für die Gesundheit dar, da es sich um Kalziumkarbonat handelt, er bietet jedoch Schutz für Mikroorganismen und sollte entfernt werden.

Mein Edelstahlzapfen zeigt orangefarbene Flecken. Rostet es?

Normalerweise nicht. Die meisten orangefarbenen Flecken auf Edelstahl 304 sind Eisenpartikel, die von einem Stahlscheuerschwamm, Stahlwerkzeugen oder rostigen Rohrfragmenten vorgelagert auf die Oberfläche übertragen wurden. Hierbei handelt es sich um oberflächliche Flecken: Reinigen Sie sie mit einer Natronpaste und einer Nylonbürste, spülen Sie sie anschließend ab und trocknen Sie sie. Wenn der Rost in genau denselben Vertiefungen erneut auftritt, wird die rostfreie Oberfläche selbst beschädigt, was bei schlecht passivierten oder aggressiv zerkratzten Oberflächen der Fall ist.

Schadet Essig der Verchromung?

Eine kurze Belichtungszeit von bis zu 10 Minuten ist für intaktes Chrom sicher. Die Chromschicht ist chemisch beständig gegenüber verdünnter Essigsäure. Das Risiko entsteht, wenn das Chrom bereits zerkratzt ist: Essig gelangt in die Nickelschicht und führt bei stundenlangem Kontakt zu Lochfraß im Nickel. Die Regel besteht darin, verdünnten Essig mit einem bis drei Teilen Wasser zu verwenden, den Kontakt kurz zu halten und gründlich auszuspülen.

Warum kommt es nach der Reinigung wieder zu grüner Korrosion?

Wenn innerhalb weniger Tage erneut grüne Flecken auftreten, liegt die Kupfer- oder Messingbasis noch frei und ist noch feucht. Durch die Reinigung wurde das Korrosionsprodukt entfernt, jedoch nicht die Ursache. Entweder ist die Beschichtung an dieser Stelle verschwunden, oder zwischen dem Messingkern und dem umgebenden Metall ist eine galvanische Zelle aktiv. Die einzige dauerhafte Lösung besteht darin, das beschichtete Teil auszutauschen oder, bei nicht wasserführenden Stellen, die Oberfläche mit einer Metallgrundierung nachzuarbeiten.

Wie lange hält ein Wasserhahn in einem Gebiet mit hartem Wasser?

Bei einer Härte über 120 mg/L und ohne Wartung werden Ablagerungen innerhalb von drei bis sechs Monaten sichtbar, und auf plattierten Teilen kann innerhalb von zwei Jahren kosmetische Korrosion auftreten. Durch regelmäßiges Abwischen, enthärtetes Wasser und neutrale Reinigungsmittel kann ein Wasserhahn aus Edelstahl 304 oder mit PP-Gehäuse fünf bis zehn Jahre lang korrosionsfrei bleiben. Bei sehr hartem Wasser über 180 mg/L verkürzt sich das Intervall zur Kalkreinigung auf mehrere Wochen, und ein Enthärter oder Filterschutz am Einsatzort ist eine gerechtfertigte Investition.

Sollte ich mich für einen Wasserspenderhahn aus Kunststoff oder Metall entscheiden?

Für den Wasserweg ist Kunststoff der sicherere Standard. PP und POM haben keinen elektrochemischen Korrosionsmechanismus, keine Metallionen und keine Beschichtung, die versagen kann. Für Körper und Griff, die täglich berührt werden, ist entweder Kunststoff oder Edelstahl 304 akzeptabel; Eine verchromte Zinklegierung ist zu vermeiden, da eine Beschädigung der Beschichtung Zinkkorrosion auslöst. Viele kommerzielle Spender verwenden einen Wasserhahn mit Kunststoffgehäuse und Edelstahlschaft, der Korrosionsbeständigkeit mit mechanischer Festigkeit kombiniert.